Vans在五六年前接连出品了很多廉价基本款供普通消费者日常穿着，这在一些老顾客眼里是“掉价”的做法，沦为街牌后滑手们就倾向于拒绝它 。但不能否认vans的总体商业规划是成功的，2017年财报显示总销售额同比增长19% 。
潮牌的下沉，意味着在潮流文化的底线之上做消费降级 。
实际上，未来市场上“商业化和潮流格调”很可能摆脱完全对立的态势 。以优衣库为例，从UT系列与漫威、jump等联名款受欢迎的程度来说，很难讲优衣库不是在做潮流 。随着互联网经济的发展，“潮流”一词的内涵可能会冲出街头文化的内圈，外延到年轻人喜爱的各种文化类型当中 。
十年国潮，不同风景
到国内潮牌的发展，唱衰的一批人总提到的说辞是“国内发展环境不如美国和日本，没有精神内核在，很不real” 。这个说法对了一半 。
介乎大众消费和顶级时尚之间存在一个中间地带，在不成熟的市场体系中，这个中间地带的面目是撕裂的 。本土潮牌在过去相当长一段时间里都在这沟壑中艰难求生，更谈不上什么发展，十年前国潮惨死其实也是必然 。
现在情况似乎不一样了 。在YOHOOD现场，“RISING CHINA”国潮区的客流一直是全展区最密集的，这里的展位设计融入很多中国传统文化的元素，好看而不生硬，很适合拍照；不同booth设计大量抽奖、兑奖、手机充电等活动，可谓是抓住了国人的心理，这些互动在国外品牌的展区是相当罕见的 。
潮流节国潮区的街道设计
缺乏原创性，抄袭，打版还是国货的硬伤吗？确实过去很长一段时间里，国内市场单纯为了快速变现迎合市场，制作紧跟大牌设计，质量也粗糙 。但在36氪采访到的几位国潮老板眼中，这些事情似乎离他们太久远了，“这个圈子里我们都认识的，如果有人明目张胆抄袭会被鄙视的” 。
除了纽约时装周上亮眼的大牌国潮李宁外，独立工作室想要做成潮牌也不是不可能 。相比以往，受过良好艺术教育的国内设计师人数大大增加 。懂潮流、想消费的购买人群也多了，代工厂生产力也上去了 。供应、需求和生产线一拍即合，诸如Randomevent、bizzcut等独立工作室也靠着几名街头文化爱好者的发家成长起来 。
纽约时装周上李宁“悟道”系列
对每个独立工作室而言，商业化是从个人品牌走向企业化必须要思考的事 。当下流行符号，吃鸡、表情包等会在设计上紧紧更新，招人、公司化运营、学习管理知识，也都要一步步来 。
先活下去，然后才是活得好 。国潮的精神内核是什么？现在没人说得清 。它有个人魅力四射的明星主理人背书，有物美价廉的货物拿得出手，但缺了印七个字母都能让一份报纸价钱翻十二倍的品牌 。这是国潮先天营养不良的顽疾，解决不了注定走不长远 。
《纽约时报》头版刊登supreme logo，当天报纸单价由1美元炒到12美元
现在是国内潮牌发展最好也是最坏的时代 。一方面，购买人群的消费力和消费观念让市场上可打开的钱袋子多了起来，新技术还带来效率的加持；但另一方面，潮牌极易迷失在这样光怪陆离的繁荣市场表象里 。
国潮要做大品牌还是需要精神内核的支撑，没有它，自称“中国赤耳单宁”的蓝布衣的淘宝店里，2018年夏末最热销款式还是2016年夏季一条售价219元的男装裤子 。
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