东南沿海
虾酱、鱼露、咸鱼
东南沿海近鱼得渔，富人天天烹鲜击肥，一般人够不上这份儿好处，总还能揩一把大海的油，虽也是食贫，但比每日糠咽菜好多了 。
虾 酱
恶臭指数：☆☆☆☆☆
以我家旁边的荣成蜢子虾酱最为出名，小虾加盐，研磨发酵，滋味比大虾入酱好了不少 。
鱼 露
恶臭指数：☆☆☆
蚝烙配鱼露
在福建叫作虾油，到了潮汕变成腥汤，是万金油一般的存在，炒菜放、煮面放、连煎蚵仔也要放 。
咸 鱼
恶臭指数：☆☆☆
种类繁多，不一而足，我最爱一道咸鱼鸡粒炒饭，难怪林子祥会唱：咸鱼白菜也好味 。
一块咸鱼熥透配白粥，一碗虾酱打个鸡蛋蒸熟，一勺鱼露炒进通菜，是渔民的智慧，不算什么好东西，也已足够好 。
北京
豆汁儿、臭腐乳
作为北方臭味食物的代表，豆汁儿和臭腐乳成了检验地道老北京的标准 。
豆汁儿
恶臭指数：☆☆☆☆
曾经被形容是“姥姥家以前养猪剩下的泔水”，灰绿酸馊，刮油解腻，讲究的人会配上两层皮的马蹄烧饼夹着焦圈儿，得劲儿 。
臭腐乳
恶臭指数：☆☆☆☆☆
说到臭腐乳，绕不开王致和 。这块在他手里变臭的腐乳块，连慈禧都赐名“青方” 。拿出一块在馒头片儿上抹着吃，和羊奶酪配法棍异曲同工 。
四川扎坝臭猪肉、湖北碱鱼、广东臭屁醋……这片土地上的臭食物还有很多，滋养着人们的心肝脾胃，本身不该有什么褒贬 。就像王致和没什么功与名，却因为一道臭腐乳，在几百年之后人们逛家乐福的时候都还会提起他的名字 。香与臭、俗与雅好像也没什么太明显的界限 。
臭味相投走到老
臭食物和横菜、下水一样，总是摆出一副“人狠话不多”的姿态：想吃就吃，爱吃不吃 。但真的熟稔之后，就会发现它们原来都是心虚的好孩子，等认清了彼此的“甲之臭豆腐，乙之苋菜梗”，反而有了一些沆瀣一气的亲密 。
说回人间 。很多漂亮的东西只能远远看着，不能深究 。
人间百味，适口充肠的酸甜苦辣咸酸涩，还有臭，都在人间 。粗暴的味道似乎可以掩盖一些生活的慌乱，又似乎可以觅到一些臭味相投惺惺相惜的人设 。活在人间烟火里，和所有有情有义的生命混为一谈 。
“恶臭但纯粹，让人躁动不安同时又无比可口 。”
——美国饮食杂志《Saveur》
说到底，吃臭食的时候，会有某种精神层面的裸体状态，体面的遮羞布被扯下，无可遮拦，公之于众 。臭得坦荡荡，没什么长戚戚，然后释然 。知道再漂亮的事物里也都裹挟着命运，无从逃脱，而臭就是臭，坦然、直率，运气好的话还有回甘和甜 。
人嘛，如果总是花团似锦芳香扑鼻，久而久之阈值会提高，简单点儿说，就是没劲 。哪怕从宏观上找不到意义所在，总也要不断尝试新鲜，先感受再定义然后决断好恶 。
就好比看一部新电影，或者尝试一种新食物，思考那扇薛定谔之门的时候，后面是惊喜还是惊吓，得推开了才能明了 。
当然，切记切记，永远不要在公共场所当众掏出一盒臭豆腐，凡事过犹不及 。
作者 | 林爱肉
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