粢饭团：外柔内刚 ， 咸甜通吃
咸蛋黄、萝卜干、肉松、榨菜、咸菜、油条……只有你想不到的 ， 没有栥饭团包不下的 。 肉松的鲜美 ， 萝卜干的爽脆 ， 榨菜的咸香 ， 绵软的咸蛋黄共同在温热的 糯米饭中相遇 ， 糯米清甜内馅儿喷香 ， 食客们吃得连连点头 ， 真是 “嗨七的弗得了（好吃的不得了）”！
现在 ， 纵然各大网红饭团也加入了苏州的早餐大军 ， 但这甜口的 粢饭团 ， 简单的黑芝麻白糖馅儿再裹上半根 油条 ， 却是老苏州人心目中不可替代的童年味道 。
一卷栥饭团 ， 若是再配上一碗 咸豆浆 ， 那真是美味至极 。 一向嗜甜的苏州人 ， 在豆浆上可谓是 “出奇制胜” 。 咸豆浆 ， 作为栥饭团的好搭档 ， 其食材之丰富程度同样令人叫绝 。
猪油渣 ， 是咸豆浆的灵魂 。 从大饼到猪油糕团 ， 苏州人毫不吝啬自己对猪油的喜爱 ， 猪油渣也在咸豆浆里被苏州人 “物尽其用” 。 炸得喷香的猪油渣 ， 搭配切得细碎的香葱末、虾皮、榨菜以及几片油条碎 ， 最后冲入滚烫的鲜豆浆 ， 再淋上几滴 酱油 ， 一瞬间香气四溢 。 寒冬腊月的清晨喝上这么一碗 ， 那叫一个酣畅淋漓 。
精致还是霸气？我都可
许多人印象中的苏州早餐 ， 大概离不开 “精致”二字 。 殊不知 ， 精致只是苏式早餐的其中一面 。 各色苏式早餐 ， 凭一己之力征服了咸甜两派的同时 ， 更是各有各的 “霸气” 。
【苏式|温软与豪横，竟然都在苏州人的早餐里】
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刚刚出锅的苏州生煎 。 摄影/丁嘉一
作家叶正亭在《寻味苏州》里写道： “排队人眼看着一锅锅生煎馒头的诞生 ， 盘算着这一锅能卖几个人 ， 轮到自己该是第几锅” ， 是苏州吃货们排队买生煎的真实写照 。“鲜肉八个、双拼一份、三拼打包……” ， 生煎铺子里 ， 包子出炉时的热火朝天与食客们的细嚼慢咽形成了鲜明的对比 。 虽说这生煎本身非常霸气 ， 但这吃法可以说是相当精致了——
从生煎侧面小心地 嘬上一口 ， 轻轻吹走热气 ， 之后便可尽情地吮吸包子里的 肉汁 。 新鲜的肉汁从舌尖蔓延至口腔 ，咸与甜在这一刻完美地交织 ， 碰撞出极鲜的滋味 ， 难怪初尝生煎的朋友就算不小心被肉汁烫了嘴也毫无怨言 。
吸干了肉汁再连皮带肉咬上一大口 ， 筋道的皮混合着咸鲜中微微带甜的肉馅儿 ， 若是再蘸上一点 醋 ， 更是相得益彰 。生煎底 ， 可以说是生煎最精彩的部分了 。“咔嚓”一口咬下 ， 焦黄酥脆的面皮饱吸了鲜美的肉汁 ， 滋味之丰富让人大呼过瘾 ， 哪怕已经吃得肚儿圆圆还要再来两个 。 若是在端上一杯温热的 甜豆浆边走边喝 ， 那更是心满意足 。
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苏州小馄饨 ， 和大饼比起来十分秀气 。 摄影/张律堂
“一碗馄饨加小笼！”这是许多苏州早餐店能听到的话语 。 尤其是冬天 ， 早餐要 “大汤铺水”才完整 ， 来碗热腾腾的 馄饨是个不错的选择 。
苏州酱油小馄饨 ， 不讲求内馅饱满 ， 也不在意蘸料对味蕾的刺激 ， 精致之处在于对 面皮韧性口感的追求——刚煮好的小混沌舀入早已配好酱油汤的碗中 ， 滚烫的馄饨瞬间被凉水冷结 ， 再添一勺热汤 ， 端上桌时 ， 面皮口感刚刚好 。
除了生煎和混沌 ，苏式汤面更是霸气与精致的集大成者 。 陆文夫在小说 《美食家》中描写过一段点面场景： “来哉 ， 清炒虾仁一碗 ， 要宽汤、重青 ， 重浇要过桥 ， 硬点” ， 意思是说 ， 汤多面少 ， 多放蒜叶 ， 浇头多一些 ， 用另外的盘子盛放 。 店面说法十分 “专业” ， 足以见得苏州人在吃面这件事上有多 讲究 。
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